它的母公司良品打算2025财年第一季度（2024年9-11月）的财报显示，公司发卖额同比大涨21。3%到1976亿日元，停业利润更是猛增58。2%至219亿日元。这份被描述为“大幅超出预期”的业绩背后，中国市场成了一大帮力。从24年9月到12月，它中国区的同店发卖额持续4个月实现了同比增加。而正在22财年到24财年，它中国区营收同比增速别离为9。6%、22。4%和11。5%，24财年营收冲破1182亿日元，占到了公司全体营收的18%。当我们把这个动静分享给一些无印良品的古早消费者时，他们大多都暗示惊讶。正在过去很长一段时间里，因为价钱偏高、设想不合适中国度居糊口习惯，它的业绩曾正在中国一低迷。2016年起，此中国区营收取同店发卖增速趋缓，发卖增加下降到不脚5%，到了2018年，它的同店发卖额还呈现了自2005年进入中国以来的初次负增加。“有段时间我都正在想，这个品牌正在国内还活着吗？”一个曾正在2015年前后疯狂采办无印良品，但此后良多年没再帮衬过它的消费者这么告诉我们。可是现在，无印良品不单恢复了增加，以至还成了外资品牌正在中国少有的“逆势者”之一。当星巴克、耐克、优衣库、宝洁、雅诗兰黛和欧莱雅等进入中国超20年的外资品牌纷纷碰到增加瓶颈时，反而是一度被中国小资丢弃的无印良品，率先回到了增加轨迹上。清点之后我们发觉，无印良品正在中国的枯木回春，同化着代表极简从义的“性冷淡风”的回归、它本人亡羊补牢一样的自救，以及同业纷纷跌价的帮衬。1980年，堤清二正在日本创立无印良品。其时履历了第二次石油危机的日本，经济增速大幅放缓，人们对商品的消费需求，也从逃求欧美风行文化、看沉个性化穿搭、豪侈品，转而变得愈加沉视产物的性价比和适用性。无印良品正在其时提出了“低价高质”的，再加上无品牌简约设想，当这种无品牌简约设想被传到中国后，它被冠以了“性冷淡风”的标签。现在，无印良品正在中国仍然很难和“低价”挂钩，但它一曲延续到现正在的“性冷淡风”，却等来了新一波的消费者——正在履历了后疫情时代的全球经济下滑后，无论是中国仍是全球市场，仿佛无印良品降生的阿谁1980年代一样。正在这种布景下，走中性简约线、一点不出挑的“摩卡慕斯”色成了2025年的Pantone风行色，各家品牌对米色的采用也越来越多，Vouge Business还正在2025年的时髦预测中，强调了normcore（极简休闲风），称它的特点就是平平到无法归类、以毫无特色为最大特色。有消操心理学家认为，正在全球场面地步严重、经济前景不明、问题也日益凸起的当下，消费者正在天性地寻求一种“平安感”，具体就表现正在偏好低调、中性的设想，素色的穿着，仿佛是要用这种不宣扬的购物选择，正在焦炙时代构成某种机制。于是，富人丢弃了彰显财富的LV、Gucci，起头倾向于选择Lorna Piano、Brunello Cucinelli如许的静奢品牌，过去偶尔买豪侈品犒劳本人的中产和小资们，则起头用帆布袋代替贵价皮具、用更耐穿的活动户外服拆替下华服，以至起了持久从义。正在小红书上，你能找到多篇案牍中带有“持久从义”“适用从义”的无印良品笔记。有人说它从无印良品买的马克杯、棉麻手提包、睫毛夹、黏毛滚筒都用了两年以上，有人会不竭购入它洗发水的弥补拆，还有一位消费者告诉我们，无印良品的懒人沙发陪了她近十年，她租的房子换了好几个，沙发却一曲都还正在。消费者凌子告诉我们，她一度不大白，一双MUJI的拖鞋凭什么要卖到99元。但现在再打开无印良品的小法式，会发觉它拖鞋的价钱遍及正在30-50元摆布。和不少电商品牌、白牌比拟，这个价钱明显谈不上廉价，但比拟之前“齁贵”的抽象，它又有一些改头换面。让凌子不睬解的，是上一个阶段的无印良品，那时它最被诟病的处所就是，本来是个日本的布衣杂货物牌，正在中国却成了一副让人曲呼买不起的样子。按照消费巴士领会，正在2015年前后，MUJI有大量商品从日本进口而来，少数产物以至本来正在中国出产，也要到日本倒腾一番，再次分发到中国。正在叠加了物流、关税等费用后，99元的拖鞋、大几百的喷鼻薰机，天然让人望而却步。而正在2016、2017年，同样走极简风、价钱却只要MUJI几分之一的网易严选、小米有品连续呈现，无印良品正在中国的业绩也正在阿谁时候亮起了红灯。和价钱一样被中国消费者吐槽的，还有无印良品一度照搬日本的设想。以床品为例，正在进入中国的前14年，无印良品的床品一度沿用的是日本尺寸，间接形成和国人糊口体例的脱节。起色呈现正在2019年，无印良品中国是业部从海外事业部出来，起首是商品开辟商的本土化。无印良品正在中国成立了它正在海外市场独一的一个当地化商品开辟团队，前文提到的阿谁床品尺寸不合错误的问题，终究正在2019年获得领会决。而它的手机周边、宠物用品和食物、露营用品等产物，也大多基于中国消费者的需求开辟，成为了拉动发卖额的从力品类。其次是供应链的本土化。通过扩大中国当地工场的订单规模、削减供应商数量，无印良品提拔了正在上逛的议价能力。此中国区董事总司理清水智曾正在客岁11月暗示，目前无印良品正在中国有五成商品由中国设想或采用中国限制素材，糊口杂货和食物品类的本土开辟率还达到了70%。于是，当优衣库由于原材料价钱上涨、用工成本上涨而提价，雅诗兰黛和欧莱雅正在为了保住利润并筛选用户而提价，星巴克正在为了保住高端抽象而不降价，以至浓眉大眼的国平易近羽绒服都要走单价上千元的高端化线时，无印良品反而成了为数不多把价钱打下来的阿谁。2月初我们正在无印良品的门店里，发觉了118元一件的高领T恤、58元/5双的活动船袜和68元一个的无线蓝牙声响，它明显曾经不再是过去阿谁价钱高高正在上的MUJI。而正在小红书上会商“MUJI有什么值得买”的相关笔记评论中，不罕用户则几次提到了它的美妆产物，它单价几十元的腮红、口红、洗面奶和卸妆油，价钱以至低过了本土头部国货物牌。无印良品办理层也正在财报会上提到，中国市场超出预期的表示，部门缘由是健康和美容产物发卖的鞭策。若是说还有什么正在让MUJI沉回增加，那就是当线下对品牌变得越来越主要时，它不单保住了开店节拍，还开出了更多成心思的门店。跟着线上流量成本越来越高，不少消费品牌起头思虑，它们不克不及只一味只正在社交收集上和KOL合做、或者靠促销和曲播带货杀个不共戴天，而是需要走到线下，让消费者通过和门店的互动，加深对其品牌价值的承认。一方面，它简化了和总部沟通，能够正在更短时间内开出更多新店。过去三年里，它的新开店数量从此前的年均20+提拔到了年均40+。另一方面，它还开出了更多特色的计谋性店肆。好比它开正在上海的全球首家农场概念店，以及位于、面积超5000平米的全国最大旗舰店。2023年时，它还正在上海长宁来福士开出了“宠物敌对限时概念店”，一共有15000多位消费者带着宠物参加，感触感染这个一曲盘踞正在线下的品牌供给的“情感价值”。而正在本年，无印良品还打算第一次将它正在日本的低价小型店“MUJI 500”引入中国，该业态的面积只要它通俗店肆的1/6，次要售卖的则是500日元（约23元人平易近币）以下的日用品和耗损品。这意味着无印良品会以一种更轻的模式，把它不太贵的那类商品供给正在中国消费者面前。凌子告诉我们，她会正在无印良品买一些喷鼻薰蜡烛和喷鼻氛喷雾，比拟其他品牌，它们属于味道好闻又不贵的类型。取此同时，她逛MUJI的频次远高过采办，由于门店总给她一种“整洁的愉悦感”，透露着一种“买无印良品的人，会把家里扫除得层次分明的糊口气味”。她还提到了伴侣保举给她的MUJI内衣，说是哪怕比此外品牌贵一点，但“做得比别人好，只要它家有这个质量”。对部门消费者来说，无印良品仍然是一个价钱有点让人难以理解的日本品牌。终究正在它的旗舰店里，还正在售卖16元一个的烤红薯，以及价钱是菜市场好几倍的黄瓜和玉米。但对那些像凌子如许想要更多糊口质量和感情价值的人来说，买MUJI的成本，无疑比过去低了不少。本文为磅礴号做者或机构正在磅礴旧事上传并发布，仅代表该做者或机构概念，不代表磅礴旧事的概念或立场，磅礴旧事仅供给消息发布平台。申请磅礴号请用电脑拜候。